Phoebe English, тихият моден воин на Великобритания
студиото на Phoebe English в бивше учебно заведение в Южен Лондон е ярко пространство с три шевни машини под огромни прозорци, первази, облицовани с живи растения. На релса на облекло в единия завършек на студиото виси внимателен бял връх, издигнат от изрязани сърца, направени от отпадъчни кои, част от персонализиран булчински костюм за женитба на клиент това лято. В противоположния завършек на стаята четирима манекени носят части от архива на британския неотдавна добити от огромен американски музей. Всички са направени от изхвърлена тъкан; Една квадратна форма, слоеста копринена рокля е надвиснала в сянка на шарреза, цвят, получен от жълто цъфтежната Ragwort, нежелателен бурен на земеделска земя, издърпана от плантация в Уорикшир.
„ Ние в действителност се интересуваме от цвета сега “, споделя 39-годишният дизайнер, седнал на стол на столче в масата на студиото на диетата на студиото на студиото, споделя сега 39-годишния дизайнер, седнал на стол на столче в масата на Studio на Gignio. „ Не единствено съответния нюанс, само че и съставените елементи, които са се трансформирали в цвета. Очевидно ние сме в градска среда “, споделя тя, сочейки към паркинга пред прозореца, „ тъй че намираме най -ефективния метод, по който можем да бъдем в контакт с природата и с хората, които работят по способи за увеличение на биологичното здраве, здравето на вода път към тях. Мениджърът на студиото Клара Джедреси неотдавна вкара четка Buddleia, взривена от железопътна арка по време на стихия. Хвърлиха го в багрила, стъбла и всичко останало. „ Това направи прелестен тъмнозелен цвят “, споделя британски.
Създаването на сбирките си от остатък от материали и естествени багрила са единствено два от методите, по които британският, тихият боец на английската мода, се стреми да детоксикира стилната промишленост или най-малко нейната дребна част от нея. Този месец, като част от новата галерия на музея на Виктория и Алберт Дънди, британският е сътрудничил с Зена Холоуей, океански фотограф, трансформирал се в био-дизайнер, върху рокля без ефир, отглеждана от корените на пшеничната трева. Холоуей, който беше изместен да работи в развиването на естествения текстил, откакто видя възходящите количества пластмасови боклуци на морското дъно, отглежда корените върху шаблони, издълбани от пчелен восък, създавайки еластичен, само че устойчив текстил, който е нарекъл Rootfull. Last year, Rootfull invited English to design a dress for the exhibition.
I began to see the enormity of damage that the fashion industry does on a planetary scale
“It’s constructed from this bouncy root-grown lace which Phoebe has Умно рамкирано и прикрепено с раздран памучен линия “, споделя Холоуей. Той разчита само на свързването дружно на корените и поредност от възли и връзки за строителство. “We tried various experiments to get to a stage where Phoebe thought it was suitable for the body. The finished dress is a beautifully light structure with apertures, very wearable and there’s a tie waist to adjust for different sizes. ”
For her part, English sees the Rootfull dress as both a valuable piece of research and development into alternative textiles — the material is grown from seed over 12 days, using only light and water and is biodegradable — and значим информативен транспортьор. „ Той предизвиква разговора и най -важното - дейности към различни способи за работа в дизайна “, споделя тя. „ Чрез роклята получавате информация за научното изследване на Зена и тя подтиква въпроси: от какво са направени облеклата ми? И има ли друг метод? “
Английският не се е спрял да бъде резистентен фешън дизайнер. Тя започва едноименния си лейбъл през 2011 година, незабавно след бакалавърска степен по фешън дизайн и трикотаж в централния Сейнт Мартинс, където е обучавана от починалия, прочут професор Луиз Уилсън. Immediately lauded for her mastery of textile craft and a winning design aesthetic that plays with the decorative and utilitarian, she has shown continuously at London Fashion Week, won the Leaders of Change Award at the British Fashion awards in 2021 and has had work acquired by institutions including the Victoria and Albert Museum and the Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art in New York.
The studio had been in business for almost seven Години, когато през 2018 година британският е осъзнал климата, провокирано от комбинацията от отдръпване на Америка от Парижкото съглашение, активизъм посредством изгубване на протеста и документалния филм на BBC на Стейси Дули, Мръсните секрети на модата. „ Звучи неуместно, тъй като е по -известно за в този момент, само че започнах да виждам огромността на вредите, които стилната промишленост прави в планетарен мащаб “, споделя тя. Вместо да дава усеща на неизбежност и да напусне промишлеността, тя реши вместо това да предприеме дейности. “History shows that art and design reflect the reality of the period it is created in, ” she says, “so I decided to respond to the times we are living in. ”
We are living in a time where there are communities physically drowning in our waste clothes
While at Една точка, което студиото проектира четири сбирки годишно както за мъже, по този начин и за дами, като се впуска, с цел да отговори на настояванията на купувачите на едро, през днешния ден се продава непосредствено на потребителите и показва една сбирка от пола на пола всяка година, основана с кръгообразен дизайн метод. Това преглежда цялостния витален цикъл на даден артикул и резултата му върху околната среда и естествените запаси, от стадия на планиране посредством наличието на нишки и съставените елементи, производството, опаковката и биоразградимия капацитет на дрехата. „ Ние сме доста ло-фи “, споделя Английски, който работи с двама чиновници на ненапълно работно време (студиото неотдавна мина към четиридневна седмица) с още два до трима чиновници на свободна процедура, взети, когато се постанова. „ Но постоянно съм бил последовател на концепцията, че единствено тъй като нещо е малко, това не значи, че не е подходящо или значимо. Мисля, че това е отговор на това, че е част от промишлеността, която има толкоз доста по-големи, е по-добра-големи излъчвания, огромни сбирки. За мен това не е приоритет. “
сбирките са направени напълно от морското експлоадиране на отпадъците от Pre-Consumer от атчиативите от Pre-Consumer от алтернацията на Predo-Consumer. Фирми. „ Живеем във време, в което има общности, физически се давят в нашите отпадъчни облекла “, споделя Английски. According to the Textiles Market Situation Report 2024 by WRAP, an environmental action NGO, about 421,600 tonnes of used textiles were exported from the UK in 2022. “How do designers respond to that? We see our collections as an opportunity to use waste and reissue waste back into circulation. ”
Over the years, English has come up with a responsive design process for the varieties of unwanted textiles they receive — anything from 500 метри коприна до дребни лимити. „ С огромни количества плат можем да подходим към нещо с по -обемни силуети или да внедрим дизайнерски функционалности като плисета “, споделя британски. „ По -малки части, които можем да използваме, с цел да изградим върху повърхности в нашата категория патч. Направихме толкоз доста разнообразни версии на това. “ Сърцето и екрана с форма на изрязване на най-новата сбирка са образец.
Той се пробва да направи дреха с капацитета да бъде разпаднал и компостируем, да се върне в Земята в безвредния метод
, което се пробва да направи дреха с капацитет да бъде разпаднал и компостируем, връщайки се в Земята в безвредния метод, до момента в който не е податлив да разкрива финансови компании, за 14 години студиото построи лоялна потребителска база, която дружно с консултантската работа, просветителните планове и съдействието на дизайна с марката и сътрудниците, като съчетания, поддържат бизнеса жизнеспособност. Булчинската категория се уголемява като обжалване на различно сватбено облекло и повече хора отхвърлят концепцията за синтетиката за техния специфичен ден. „ Привличаме хора, които желаят нещо, което е направено с желание и може да има нескончаем живот “, споделя Английски. „ Имаме лист с естествени диери, с които можем да свържем клиентите, в случай че желаят да трансформират цвета на дрехата си. “
Дори и пред рисковата политика, отричането на климата и умората на устойчивостта, британският остава оптимистичен. „ Ако няма различни рамки, които хората да се базират, тогава в действителност няма различен вид “, споделя тя. “We’re never going to move away from a structure that doesn’t fit into the realities of our planetary boundaries. For us, it’s really not about the activity that we complete in the studio alone. It’s about passing information along and seeing how the next generation might reinterpret that. ”
English is one of a small cohort of eco-minded British fashion designers trying to tackle industry issues with similar techniques, including Bethany Williams, Amy Powney of AKYN, Паоло Карзана и Ема Шопова и Лора Лоуна на Chopova Lowena. Но като цяло, споделя британски език, дизайнерите би трябвало да работят по -усилено. " Ние сме подготвени решаващи проблеми. Можем да използваме тези умения, с цел да мислим оттатък силуета, цвят, склонност и модел. " По собствен личен спокоен метод британският показва по какъв начин.
Следвайте ни и се регистрирайте, вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост
Източник: ft.com
